ЧТО ТАКОЕ НОВАЯ МОДНАЯ ЭТИКА

Несмотря на то, что и модная индустрия, и мир стали свободнее, эта «псевдо свобода» выстраивает новые правила. 

Как в номинациях на «Оскар» теперь каждый фильм, режиссер и продюсер должны уважительно относиться к женщинам, сексуальным меньшинствам и иметь в касте темнокожих людей, так и мода должна вписываться в социальные и общественные рамки. 

Какие бы у дизайнера не рождались креативные идеи, если они не соответствует современной повестке дня, то не видать ему успеха и популярности. 

И не то чтобы внезапно один модельер за другим решили, что мужчины и женщины должны одеваться одинаково… Об этом заговорило «свободное» общество, а брендам политически важно оставаться релевантными. Поэтому в каждой коллекции теперь креативные директора рассуждают о гендерной нейтральности, обязательно выпускают одну-другую капсулу из переработанных материалов или берут вместо моделей простых людей, а лучше – с ограниченными возможностями. Выстраивая вокруг своего бренда таким образом некую карму, которая будет в будущем действовать им на руку.

Раз уж мы встали на дорожку неоднозначных тем и спорных вопросов, разумеется, за ними последовали и проблемы, а креативным и не нарушающим какие-либо права быть теперь практически невозможно. Складывается ощущение, что бы мы, или дизайнеры, не делали, общество всегда найдет, к чему придраться.

Рассказываю о самых популярных и горячо обсуждаемых темах и терминах, без которых не обходится ни один новый показ, коллекция и рекламная кампания. 

Культурная апроприа́ция

Казалось бы, мода – это искусство, а вдохновение для создания образов дизайнеры черпают в разных источниках – литературе, искусстве, религии. И вот тут кроется самая опасная и тонкая грань – культурная апроприация. В последнее время это словосочетание слышится все чаще. Давайте по порядку. 

Во-первых, культурная апроприация – это присвоение одной культурой, более богатой, доминантной, символов другой, менее признанной, с целью извлечения коммерческой выгоды. 

Хорошим примером здесь служит та самая реклама Dolce & Gabbana, где девушка китайскими палочками ела пасту… Мы, будучи совершенно не замешанными в обеих культурах (итальянской и китайской) и под микроскопом не разглядим возможной проблемы, но китайцы сочли по-другому. D&G тогда ой как сильно досталось. 

На самом деле, эта теория близка к вечной стычке темнокожего и белого населения, проблеме расовой дискриминации, когда любой неверный шаг в сторону оборачивается скандалом. Как пример – свитер Gucci, который не понравился темнокожему населению. Его, разумеется, из продажи убрали. Во времена глобализации маркам вообще тяжело не вляпаться в очередной культурный скандал. 

Инклюзивность

Свобода и равенство не могут не поднять на смех традиционные стереотипы и представления о красоте. Женщины не хотят смотреть на худых и неестественно красивых моделей на обложках журналов и в каталогах модных брендов. На подиуме тоже стало появляться все больше моделей размера plus, чтобы показать, как вещи будут смотреться на реальных фигурах. 

За «бодипозитив» в модельной индустрии отвечают Эшли Грэм и Тесс Холлидей, которые своим примером показывают, что могут стать успешными моделями даже с лишним весом. Но пока одни без зазрения совести смогли, наконец, есть печенье и шоколадки, другие нашли в этом нечто подозрительное. Сторонников того, что «бодипозитив» транслирует нездоровое отношение к еде и весу тоже оказалось много. 

Без скандалов не обошлось. Из последнего – обложка американского Cosmopolitan, где главной темой номера выбрали здоровье и спорт, а обложки украсили модели размера plus. Центральный заголовок This is healthy (Это здоровье) вызвал бурю негодования среди сторонников правильного питания и здорового образа жизни. Они посчитали, что это идеализирование и даже пропаганда ожирения!

Тем более во времена коронавируса, ведь люди с проблемным весом находятся в зоне повышенного риска. Нехорошо получилось. Вероятно, редакция глянца и подумать о таком не могла: хотела на радость обществу показать, что Cosmo girls необязательно должны обладать параметрами 90-60-90, но переборщила…

Расовое разнообразие 

Быть первым в любой индустрии, особенно в модной, – одна из самых почетных приписок к вашей фамилии в Википедии. Особенно важно это для различных меньшинств. Вы, наверняка, чаще видите заголовки вроде «Первый мужчина/женщина-трансгендер на обложке журнала» или вот из недавнего – «первая темнокожая женщина вице-президент США». А мода, будучи частью массовой культуры, игнорировать подобную этику не может. 

В модельной сфере путь к Олимпу для темнокожих пробивала Наоми Кэмпбелл, поэтому теперь на подиуме и страницах журналах мы видим представителей самых различных стран, религий и культур. Для современного поколения это уже не кажется чем-то удивительным. Им советую почитать книгу Мишель Обамы «Becoming» – там очень интересно рассказывается о многих проблемах, с которыми сталкиваются темнокожие, в частности женщины. 

Для модных брендов жизненно важно иметь разнообразный подбор моделей для презентаций новых коллекций, иначе будет скандал. Угодить надо клиентам из любого уголка мира. Разумеется, подать это все тоже нужно грамотно, иначе получится как с D&G и Китаем. Создавали, значит, кампейн для китайской аудитории, а там бренд, буквально, после этой рекламы и запретили. 

Гендерная нейтральность 

На недавнем показе коллекции Valentino Haute Couture Пьерпаоло Пиччоли впервые представил кутюрные вещи для мужчин. Ким Джонс в дебютной коллекции для Fendi взял за основу тему смешения мужского и женского, а Louis Vuitton сделали юбки главной составляющей нового мужского гардероба. Поэтому эта тема, пожалуй, одна из самых популярных и актуальных сейчас. 

Louis Vuitton, Fendi

Если задуматься об источнике этого «феномена», то корни растут из гендерных стереотипов, в которых мы существуем с начала своей жизни, и с которыми теперь никто не хочет мириться. 

Сначала слово взяли феминистки, которые решили бороться за свои права, прихватив с собой парочку претензий в сторону модной индустрии. Мол, почему мы не можем ходить в костюмах и кроссовках каждый день и выглядеть при этом роскошно? Или почему мы должны всегда переплачивать (традиционно, женские вещи, не только одежда, стоят дороже мужских)? 

Мужчины же сейчас объявили войну токсичной маскулинности.

Может, так на общество повлияло внезапное распространение корейской культуры с цветочными мальчиками, но именно они, Тимоти Шаламе и Гарри Стайлс, сейчас считаются эталонами мужской красоты, моды и стиля. 

Гарри, про которого я вообще готовлю отдельный материал, внезапно стал носить каблуки, красить ногти, а еще фотографироваться в юбках, приходить на мероприятия в женских блузах и дополнять образы жемчужными ожерельями. Хочу заметить, что Стайлз – гетеросексуал, и его ориентация вообще никак не влияет на выбор образов, которые, еще несколько лет назад помогли бы заподозрить за ним "чего такого". 

Короче, дизайнеры одни за другим перестали разделять показы на мужские и женские.

И многие вещи все чаще появляются в статусе «унисекс». Пока, правда, мало, кто приписывает этот статус платьям, но, по идее, никто не должен предъявлять никому из мужчин никаких претензий, если тот появился на публике в юбке или на каблуках.

К Гарри вот претензий нет, а лишь аплодисменты и восхищенные комментарии. Но, разумеется, так свободно живет, скорее, современное поколение и некоторые американцы, а для других народностей, культур и поколений накрашенные мужчины и женщины в спортивных брюках все еще считаются чем-то неподобающим. 

Экологичность 

Борьба за экологию – одна их самых важных и насущных проблем, внимание на которую все обратили тогда, когда природа уже начала "дышать на ладан".

Внезапно открылось, что, ой, модная индустрия-то оказывает пагубное влияние на окружающую среду, а быстрая мода укоротила срок жизни планеты Земля в несколько раз.

Тогда компании стали думать о том, как сделать так, чтобы им в затылок не дышали защитники животных и экологии. Производить меньше не стали, зато занялись промывкой мозгов.

На смену натуральному меху пришел искусственный, а кожу заменили резиной и другими материалами. Но слово «искусственный» плохо продавало, особенно в контексте дорогих и люксовых брендов, тогда принялись к материалам добавлять приставку «эко» – экомех, экокожа, экозамша. И вот, когда, казалось бы, проблему решили, а от меха громко и гордо отказались бренды, в ДНК которых этот материал занимал важное место, вроде Gucci и Versace, выяснилось, что производство и реализация искусственных материалов, может, животных напрямую и не убивает, но вот от «эко» у этих вещей практически ничего и нет. Синтетическое вещество для создания меха получают химическим путем из нефти. Попадая позже на свалку, этот материал практически не разлагается, а плюс ко всему отравляет почву и воду. 

Кажется, нам остается только, что последовать тому знаменитому слогану супермоделей 90-х и вообще отказаться от меха, натурального или искусственного, пока дизайнеры и специалисты не придумают недорогой и действительно экологичный альтернативный материал.

-

Насколько этична новая модная этика - решать только каждой из нас по-отдельности.

Маятник моды и новых инклюзивных  стандартов красоты пока мотает во все стороны без намека на равновесие.

Новая толерантность выглядит не так однозначно, как хотелось бы.

А противоречий, кажется, становится даже больше, чем раньше.

Будем наблюдать за происходящим вместе, не переключайтесь:-)