НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛЬ МОДЫ

Это уже доказанный факт, что самые грандиозные революционные идеи в индустрии моды рождаются во времена кризиса. Будь то мировая война или внезапно настигший планету коронавирус. Мир уже не будет прежним, как не будет и fashion.

Отголоски последствий, которые индустрия понесла из-за всеобщего карантина, закрытия границ и самоизоляции, начали раздаваться уже в марте-апреле, когда бренды массово закрыли бутики, остановили производство, а некоторые и вовсе успели в первые месяцы карантина обанкротиться и сообщить о закрытии компаний или увольнении большей части сотрудников.

Такие изменения повлияли и на недели моды – важные даты в расписании любой модной компании. Шоу за шоу стали отменяться, Неделя высокой моды частично перекочевала в онлайн, а мужская переехала на сентябрь – коллекция мужской моды будет представлена вместе с женской.

Так сказать, под шумок массовых волнений дизайнеры взялись за революцию: некоторые руководители брендов и креативные директора под предводительством небезызвестного Дриса Ван Нотена обратились к представителям индустрии моды с письмом, в котором просят или требуют пересмотреть календарь показов.

Все мы знаем о том, что главные шоу проходят дважды в год – в сентябре и марте. Но помимо коллекций pret-a-porte бренды также выпускают межсезонные коллекции, haute couture, мужские и детские линейки. Pre-fall, Cruise и еще несколько дропов – дизайнеры и креативные директора работают без отдыха и остановки.

Возможно, именно поэтому некоторые из них не задерживаются подолгу у руля крупных модных домов. Как известно, Карл Лагерфельд был всего один (кутюрье руководил Fendi на протяжении 60 лет, а за Chanel отвечал последние 30). Устав от бешеной скачки за устаревшими требованиями индустрии, дизайнеры предлагают изменить цепочку поставок и выпуска коллекций, отменить круизные шоу и отказаться от ранних скидок.

Как изменится модный календарь

Пока Dries Van Noten и компания из поддерживающих его брендов, вроде Toru Burch и Marine Serre, ждут «решение» модного суда, крупные марки берут свою судьбу в свои же руки. Saint Laurent объявили о переходе на собственный график показов, Michael Kors Collection представит весенне-летнюю коллекцию 2021 за пределами Недели моды в Нью-Йорке, а также будет выпускать лишь две коллекции в год. От традиционного уклада отказались и Off-White: Вирджил Абло решил перейти к стратегии See now, buy now и будет представлять коллекции сезон в сезон, переехав тем самым с сентября на январь. Сократить количество показов решили и Gucci: вместо пяти шоу их теперь будет всего 2.

Публично об изменениях в структуре компании рассказал и известный американский дизайнер Джорджио Армани. Критикуя современную индустрию и быструю моду, модельер отказался от выпуска круизных показов, а также решил продавать коллекции сезон в сезон. Перед началом сезона продавать новые коллекции начнут и такие марки, как Heron Preston и Opening Ceremony.

БУДУЩЕЕ ЗА ДИДЖИАЛИЗАЦИЕЙ?

За время карантина мы освоили совершенно новые способы ведения бизнеса и работы. Пересмотрели свои процессы и модные марки: лукбуки, снятые по Zoom, съемки в FaceTime, конференции, лекции и даже онлайн-показы и Недели моды.

Первыми адептами стали Шанхай и Москва. Шанхайская неделя моды объединилась с платформой Tmall, принадлежащей Alibaba Group, где после завершения видеопрезентаций стали доступны к покупке вещи некоторых марок, а Mercedez-Fashion Week Russia транслировала показы и презентации на онлайн-платформе aizel.ru и медиасервисе MEGOGO.

Неделя моды в Лондоне тоже перешла в режим онлайн. Британский модный совет решил объединить показы мужских и женских коллекций, а также сделать их доступными не только для профессионалов индустрии, но и для широкой публики. 

Правда, на примере Лондона пока сложно говорить об успехе онлайна. Точнее в том виде, в котором вышло у британцев.

В момент проведения показов прямые эфиры смотрело 200-250 человек. И хоть сейчас записи показов на YouTube уже набрали 20-40 тысяч просмотров, это всё равно ничтожно мало, чем если бы это проходило оффлайн, а прямые эфиры в свох соцсетях вели бренды или инфлюенсеры с их миллионными аудиториями. 

Всё-таки цифра даже в 40 000 просмотров невероятна мала, в отличие от того милионного трафика, которые могли дать инстаграмы гостей и модных домов вместе, вещающие напрямую с места событий. 

Chanel презентовали круизную коллекцию в формате видео, а Dior объявили о проведении показа кутюрной коллекции онлайн 6-го июля.

Несмотря на череду серьезных изменений, некоторые компании не поддержали такие кардинальные изменения. Неделя моды в Париже состоится и будет проходить в традиционном формате, а участие уже подтвердили такие модные дома, как Chanel и Dior. И это тоже вполне логично.

На самом деле, несмотря на многие отрицательные последствия модной индустрии, перепроизводство и загрязнение окружающей среды, те же Недели моды – экономически выгодное мероприятие для всех модных столиц. На время проведения шоу в Париж, Милан, Лондон и Нью-Йорк слетается огромное количество людей. Города становятся еще более привлекательными для туристов, а звание мировой столицы моды прибавляет еще несколько очков к общей характеристике туристического направления.

По заявлению Федерация высокой моды Франции, страна пополняет казну на 40 млн евро благодаря проведению недель моды.

Поэтому для Парижа модный сезон сравни пляжному в курортных городах.

Несмотря на то, что диджитал-формат действительно дает много новых возможностей, использование новейших технологий, 3D-моделирование, использование дополненной реальности и так далее, оффлайн им не заменить. Это практически то же самое, что видеться с семьей и друзьями только по видеосвязи – никаких телесных прикосновений и объятий.

Те же байеры и журналисты не смогут адекватно оценить представленные коллекции, да и многие марки закатывают такие грандиозные шоу с целью поддержания репутации, чтобы потом зарабатывать основные деньги на продаже парфюмерии, косметики и аксессуаров, а вовсе не представленной на подиуме коллекции.

SEE NOW, BUY NOW

Разговоры о грандиозных изменениях в индустрии велись еще задолго до пандемии, а карантин стал неким толчком для всех тех, кто не решался на них или не хотел верить. Глобальная проблема перепроизводства и fast fashion, загрязнение окружающей среды и использование природных ресурсов – все это «дело рук» модных марок. А потому желание дизайнеров перейти на упрощенный календарь выпуска коллекций кажется очень логичным и правильным.

Бренды также хотят упростить жизнь и себе: выпускать коллекции к сезону, по системе see now, buy now уже начали Tommy Hilfiger и Alexander Wang. Все больше марок следуют трендам на инклюзивность и выпускают совместные мужские и женские коллекции, что позволяет им и подстроиться под современные реалии, и производить хотя бы на 2 коллекции меньше. Burberry презентуют новые продукты лимитированными дропами, что позволяет компании избежать перепроизводства, да и создать шум вокруг каждой новинки, на которую теперь необходимо охотиться.

И скажем честно, в те полгода, которые отделяли показ и появление коллекций в магазинах, давали карт-бланш массмаркету и шустрым китайцам, которые первыми поставляли самые горячие тренды на прилавки, фактически опережая авторов модных новинок. 

Вероятнее всего, будущее – за синтезом традиций и новых трендов. Перейти полностью в онлайн не удастся, но и следовать сформировавшейся десятки лет назад системе тоже не представляется возможным.

Пандемия стала важным периодом не только для человечества, но и для индустрии. Остановиться и подумать смогли владельцы марок и дизайнеры. Теперь за ними создание благоприятных условий как для себя, так и для клиентов и окружающей среды. И первые проекты мы увидим уже совсем скоро. Осталось дождаться сентября, и мы увидим новый мир моды, который, надеюсь, будет только лучше.